El ambiente cambió. Ella negó con la cabeza y explicó el impacto ambiental de la industria del denim: 569 litros de agua para hacer solo un par de jeans. Una fuerza laboral miserablemente mal pagada y una tela con credenciales de sostenibilidad cercanas a lo delictivo.

DL1961 estaba tratando de cambiar las cosas. Había encontrado varios tejidos patentados sostenibles para apoyarse en ellos. Había logrado reducir su consumo de agua a solo 30 litros por par de jeans. También estaba recuperando pares antiguos para reensamblarlos con telas “ecológicas”.

Investigué la compañía una vez que regresé a la oficina. Era una empresa familiar. Tenía una de las fábricas de denim más grandes de Pakistán, por lo que todo, desde el diseño hasta el corte, la tejeduría y el teñido, se hacía en un solo lugar, un “sistema verticalmente integrado” para acuñar la frase de moda.

En papel, parecía estar estableciendo el estándar para la práctica sostenible. Pero nada puedo decirles acerca de cómo paga a sus trabajadores o si audita su cadena de suministro. Esto, por cierto, no sugiere que haya pasado por alto los otros pilares.

Y ahí radica el problema. Porque la percepción de la sostenibilidad de cada uno es diferente. El conocimiento de cada uno es variado. Y las prioridades de sostenibilidad de cada negocio son muy diversas.

Sin embargo, en la moda todos están de acuerdo en que algo debe hacerse. Después de todo, ese hermoso mundo es uno de los más feos cuando se trata de su impacto en el planeta y en las personas.

Actualmente, contribuye hasta con un 10 por ciento de todas las emisiones de carbono globales, mientras que los relatos de trabajadores de confección mal pagados que operan en fábricas peligrosas con salarios apenas sostenibles son abundantes. Los abrigos de 18 dólares de la moda rápida yacen en vertederos de países en desarrollo, mientras que los ríos desde Indonesia hasta Tanzania están gravemente contaminados con tintes para textiles.

Por eso las marcas están en pánico. Es por eso que están apresuradamente nombrando a oficiales ambientales, sociales y de gobernanza en sus juntas directivas o creando rápidamente el papel dentro de sus empresas.

Es por eso que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, marcas como LVMH, la mayor empresa de bienes de lujo del mundo, se comprometió a reducir a la mitad sus emisiones para 2030, y por qué las casas de moda están adquiriendo colecciones pasadas de los consumidores, como parte de su estrategia sostenible de venta al por menor.

Hay un loco y apresurado pánico, con una mezcla de buenos sentimientos, miedo y oportunidad de marketing detrás. Pero, ¿ha encontrado la moda (y por extensión la belleza, que tiene problemas sostenibles diferentes pero no menos problemáticos) la manera correcta? Si, de hecho, la hay.

Porque me parece que no hay una sola forma de abordar esto. En cambio, hay miles de jugadores individuales haciendo su parte. Algunos bien algunos no tan bien y algunos adoptando un enfoque cínico de greenwashing (falsa preocupación por el medio ambiente solo para vender) en todo el debate, cruzando los dedos para que todo desaparezca pronto.

(He perdido la cuenta de la cantidad de marcas que crean “líneas ecológicas” amigables para el marketing cuando la mayoría de su ropa sigue siendo fabricada de la misma manera que siempre lo fue, como ASOS, H&M y el gigante de la ropa británica Boohoo, todos ellos habiendo sido descubiertos).

El problema es que la percepción de todo el mundo, incluida la de los consumidores, sobre la sostenibilidad es diferente. ¿Qué significa una economía circular de todos modos? “¿Es vintage?”, como me preguntó una editora de moda. ¿Se trata de asegurarse de que se plante un árbol en honor a la compra de un par de leggings, como ha estado haciendo la marca de ropa deportiva Tentree desde 2011? ¿O es algo completamente diferente? ¿Y qué piensa y sabe realmente la generación centenial?

Saben que los casquetes polares se están derritiendo, saben que Greta Thunberg está enojada, y que no quedará mucho mundo para ellos en su vejez. Pero ¿por qué entonces las marcas de moda rápida como Boohoo siguen prosperando? ¿Por qué el propietario de Zara, Inditex, informa que las ganancias netas se duplicaron en el año 2021?

¿Y qué hay de la clientela mayor que compra en el extremo de lujo del mercado? Por lo que puedo ver, pocos están demostrando con sus billeteras su apoyo al cuero vegano y las sedas vegetales.

Las marcas de lujo están experimentando con alternativas más sostenibles como el cuero de setas

Jamie Gill, director general de Roksanda Ilincic, una de las marcas de moda más lujosas del mundo, eleva la pregunta y cuestiona si el cliente está dispuesto al cambio.

“La gran pregunta es si el cliente maduro que compra prêt-à-porter tiene la sostenibilidad en primer plano al tomar decisiones”, señala.

“En los vestidos de gala, chaquetas y abrigos, es la tela, el color, el ajuste, el diseño, la artesanía antes que la sostenibilidad. No tenemos a nadie que nos pida que se hagan cosas más sostenibles por su brújula moral. Al menos, todavía no”, agrega.

El lujo es, por su propia naturaleza, sostenible en cierta medida. Los artículos de lujo suelen permanecer en el armario del consumidor durante muchos años y a menudo se pasan de generación en generación.

Pero en los últimos años, las marcas han sido criticadas por seguir utilizando telas que tienen un impacto ambiental devastador, como el cuero, la cachemira y la seda. Por ejemplo, se necesitan cuatro cabras para hacer un suéter de cachemira, lo que lleva a tener rebaños más grandes de cabras, que a su vez destruyen mayores extensiones de pasto.

Alternativa al cuero

Las marcas de lujo están experimentando, pero de forma discreta. El cuero de setas parece ser la alternativa sostenible más cercana al cuero en este momento. Stella McCartney lo ha estado utilizando desde hace algún tiempo (de hecho, la temporada pasada presentó cuero de uva), mientras que Balenciaga mostró recientemente su primera chaqueta de cuero de setas completa.

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Sin embargo, la mayor posibilidad de que el cuero de setas despegue será si una gran casa de moda de lujo, famosa por sus productos de piel de becerro, cambia. Esa casa parece ser Hermès, que a finales de 2021 presentó su clásica bolsa de viaje Victoria, pero esta vez con elementos de cuero de setas.

Hermès colaboró con MycoWorks, una empresa de biomateriales californiana que produce Fine Mycelium™, un material patentado que se puede cultivar a partir de hongos en bandejas, en cuestión de semanas. Además, se dice que supera al cuero en términos de resistencia y durabilidad. ¿Próxima en la lista? ¿Una bolsa Birkin de Fine Mycelium? Solo podemos esperar.

“Todos deberíamos estar en un gran impulso por la sostenibilidad. Tenemos que hacerlo como negocio y como responsabilidad humana”.

- Jamie Gill

En prêt-à-porter se está examinando la seda de chícharo como alternativa a la seda tradicional, que, además de tener impactos ambientales mixtos, es conocida por su práctica cruel con los gusanos de seda. Pero Gill dice que aún es pronto para las marcas de moda, ya que es un material más delgado y no admite el color tan bien como la seda tradicional.

Mientras tanto, la industria de la belleza tiene su propio problema en términos de ingredientes, razón por la cual las marcas a menudo promueven la línea de empaques reciclables, ya que esta es la forma más fácil de subirse al tren de la sostenibilidad.

Hermès ha actualizado su clásico bolso de viaje Victoria con elementos de cuero de hongo

La industria del perfume se encuentra actualmente en su propia crisis de sostenibilidad, ya que muchos perfumistas dependen de fragancias sintéticas. Desde que el perfume se convirtió en un producto masivo, siempre ha sido una mezcla de esencias naturales y moléculas de fragancia sintéticas.

Pero, ¿son los aromas naturales que suenan más sostenibles la mejor opción? No realmente, ya que los aceites naturalmente derivados del sándalo indio, por ejemplo, tendrían enormes ramificaciones ecológicas, ya que se extraen de la madera de árboles que suelen tener entre 30 y 60 años.

La ruta natural

Givaudan, que suministra ingredientes a algunas de las casas de perfume más famosas del mundo, está intentando crear fragancias mediante la transformación de ingredientes naturales. Un ejemplo de esto es que ha descubierto una alternativa radical para la planta vetiver. Lo llama Vetivyne™, una fragancia completamente natural extraída de las raíces de vetiver haitiano, que son un subproducto del aceite de vetiver.

Con tantas marcas teniendo que examinar prácticas existentes para convertirse en verdaderamente sostenibles, no sorprende que las que mejor lo hacen sean marcas jóvenes, que han integrado principios sostenibles en cada rincón de su negocio.

Una de estas marcas es Allbirds, una empresa con sede en California, famosa por ser el calzado elegido por los directores generales de empresas en Silicon Valley y las amantes de la moda de baja fidelidad. Sus cordones de zapatos están hechos de botellas de plástico recicladas, mientras que sus clásicos tenis de lana están hechos con ZQ Merino, una certificación que garantiza el bienestar animal y los estándares de cuidado ambiental. Su línea de productos es pequeña, lenta y minimalista, y ha sido neutral en carbono desde 2019.

Allbirds está persiguiendo algunos de los objetivos de sostenibilidad más ambiciosos en la industria del calzado

“Cuando Allbirds se lanzó hace seis años, la sostenibilidad fue un principio fundamental”, dice Jodie Soussan, directora general de la empresa para Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.