Me pregunto si no debería ponerme un bañador, un tubo y una máscara, y cruzar a la isla. Desde la isla de Koön, a la que se accede por un puente, mi viaje en ferry a bordo del Lasse Maja hasta la isla de Marstrandsön es un trayecto de tres minutos. La ciudad de vacaciones de Marstrand se extiende entre las dos islas, separadas por un estrecho.

Me río ante la novedad de mi épico crucero de tres minutos. Y me siento como un niño en un parque infantil que se acerca a un muelle de edificios con paneles de madera de color amarillo plátano, verde manzana y azul borraja. Este tranquilo destino veraniego de postal se encuentra en el extremo occidental del archipiélago Bohuslän de Gotemburgo, donde los mares salvajes hacen espuma.

Paseos idílicos

Paseo por el muelle adoquinado de Marstrandsön, donde se encuentra el tradicional café Bergs Konditori. La cultura del café en Suecia se toma muy en serio. El ritual habitual del fika consiste en disfrutar de una bebida caliente y un bollo de canela tradicional. Desde hace casi un siglo, esta histórica pastelería atrae a lugareños y visitantes con sus famosos dulces caseros. Su terraza junto al muelle es un escenario idílico, entre el impresionismo y el realismo.

Es un día de primavera tranquilo, pero en verano, la población habitual de Marstrand, de unos 1,400 habitantes, aumenta cuando llegan los turistas y navegantes que atracan en el mayor puerto de invitados del país. A principios de julio, la isla acoge la GKSS Match Cup Sweden, que convierte a la ciudad en la capital sueca de la vela.

Históricamente, la isla estuvo bajo dominio noruego, y se convirtió en parte de Suecia en 1658. El auge del arenque en la región alcanzó su punto álgido en el siglo XVI, cuando Marstrand era la capital de la industria europea del arenque. Durante siglos, el arenque fue el sustento de la ciudad.

Marstrand, con sus calles escandinavas por excelencia, es encantadoramente ornamental. Las impecables casas de madera se tiñen de un arco iris de tonos pastel, evocando las historias infantiles de hombres de jengibre y casas recubiertas de caramelo. Pero la historia vikinga sigue acaparando la atención.

Coronando el punto más alto de la ciudad se encuentra Carlstens Fästning, del siglo XVII. La fortaleza ofrece hermosas vistas de las islas de Åstol y Dyrön. Puede parecer un lugar idílico, pero la fortaleza también funcionó como prisión. Y tiene una excéntrica historia que contar.

Lars Larsson Molin era un ladrón embaucador. Se dice que, disfrazado de mujer y llamándose Lasse-Maja, robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Detenido en 1812, fue condenado a cadena perpetua.

Sin embargo, el recluso era un excelente cocinero, por lo que cumplió gran parte de su condena de 26 años como chef personal de los oficiales hasta que fue indultado por el Rey. Sobre su vida poco ortodoxa, llegó a escribir un bestseller, sus memorias (ahora algo romantizadas).

Los visitantes pueden pasar la noche en la fortaleza. Pero yo me niego a que me capturen, así que decido ir a dar un paseo.

Senderismo en el lado salvaje

Subo al ferry Gunnars Båtturer y tomo el diminuto MS Drott a través del estrecho de Gotemburgo, plagado de islotes. El trayecto de 40 minutos me lleva a Sydhamnen, en la isla de Dyrön, también sin coches, donde una caja de madera con manzanas y peras da la bienvenida a los pasajeros que desembarcan.

La isla de Dyrön presenta una gran diversidad medioambiental, con dos montañas, acantilados rocosos, bosques, valles y calas. Su población permanente de casi 600 habitantes aumenta durante la temporada alta, cuando flotillas de navegantes, nadadores, excursionistas, comensales al aire libre y artistas llegan para disfrutar del ambiente veraniego de Dyrön.

Desde el abrigado puerto, sigo el sendero Dyröleden, de 5 kilómetros. Puede que no sea el sendero más largo del archipiélago, pero su terreno escarpado lo convierte en un reto. Atravieso escarpaduras musgosas y peñascos salpicados de líquenes hasta que las flores silvestres y los arbustos, despeinados por el viento, caen en cascada como alfombras de pelusa sin aspirar.

Bordeo la bahía de baño de Sandviga Badplats. Es más adecuada para bañistas aclimatados que para mí, que llevo una chaqueta acolchada. Al adentrarme en el bosque de hoja perenne más templado, sus copas de abedul, pino, abeto y aliso coreografían un espectáculo de luces moteadas por el sol. Salgo a un rompecabezas de escaleras y pasarelas que se aferran con confianza a altos acantilados.

El terreno montañoso y respirable presenta conjuntos de escaleras ondulantes talladas en los acantilados de gneis, anfibolita y granito. Desde una de ellas, veo una oveja muflón. Su pelaje naranja rojizo, la raya marrón chocolate de su pecho y sus cuernos arqueados le confieren un atractivo especial.

Al llegar a Nordhamnen, descubro Trålverket, un coqueto café ubicado en un antiguo taller de fabricación de redes de pesca. Por supuesto, paro a tomar el fika de la tarde, que me prepara para el paso final.

El barranco de Dynes es un rompe pulmones. La empinada subida por sus estrechos escalones encajonados en la hendidura de dos abultados acantilados es vertiginosa y emocionante a la vez. Me hace pensar en el grupo de jubilados locales que, en 2008, desarrollaron el circuito de senderismo de la isla sin ánimo de lucro. Es propiedad de Dyröns Samhällsförening, la asociación comunitaria de la isla dedicada a la conservación, que se encarga de su cuidado.

Al conquistar la cima de este ventoso lado occidental de la isla, la vista de la cercana Åstol es una maravilla. A finales del siglo XVIII, los pescadores acudían en masa a Åstol con sus barcos, redes, calderas y salinas, hambrientos de los beneficios de su fiordo repleto de bancos de arenque y su puerto perfectamente situado. Me maravillan las casas blancas y brillantes que se amontonan en todos los ángulos para hacerse con un pedazo de terreno rocoso en esta sorprendente isla volcánica.

Indulgencias suecas

El descenso final desemboca en una solitaria cabaña junto al mar. Encaramada sobre las rocas y con vistas al fiordo de Hake, se encuentra la bastu (sauna) pública de la isla. Después de un día de caminatas llenas de ácido láctico, es un espectáculo bienvenido. Más valiente es el sueco rubio platino que se sumerge primero en el agua helada del mar antes de entrar en la sauna de agua caliente. Le saludo más con una mueca que con una sonrisa.

Con el cuerpo ya descongelado, devoro un almuerzo marinero en el vecino Linas Brygga. En esta casa de muñecas se está muy a gusto. Contemplando a través de las ventanas de cuento la naturaleza salvaje del oeste de Suecia, me siento alimentado y repostado. En una isla diseñada para escapistas creativos; imagino que soy una reencarnación de Pippi Calzaslargas.